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Qu'est-ce qu'un cosmétique bio ?
La différence entre un produit de beauté bio et un produit classique vient de la qualité, de la quantité d'ingrédients ainsi que du processus de fabrication du produit. Un produit bio contient souvent jusqu'à 35 % de principes actifs alors qu'il n'est pas rare d'en trouver moins de 1 % dans un produit classique.
La cosmétique bio s'appuie sur l'usage de substances naturelles comme les huiles végétales, huiles essentielles, eaux florales, cires et beurres… La philosophie de production, centrée sur une démarche de qualité stricte des ingrédient, différe de celle des cosmétiques traditionnels.
Pour obtenir la certification bio, un produit doit répondre à un cahier des charges précis contrôlé par des organismes indépendants comme Ecocert avec la charte COSMEBIO en France Réglementation sur les labels
Chaque label a sa spécificité mais dans la plupart des cas, ils garantissent :
l'exclusion de paraffines et de silicones, des produits issus de la pétrochimie
l'exclusion de parfum ou de colorant de synthèse
l'exclusion de matières premières d'origine animale sauf de l'animal vivant (miel, cire, lanoline...)
l'exclusion de conservateurs de synthèse du type des parabens, d'émulsifiants ou solvants type PEG, phenoxyethanol...
l'exclusion d'OGM
le recours aux composants végétaux issus de l'agriculture biologique dans la plupart des cas
le recours à une forte teneur en ingrédients naturels
le recours strict à une liste de composants autorisés
le respect de l'environnement (effort sur les matières premières, les procédés de fabrication et/ou les emballages)
le refus des tests sur animaux...
Depuis 1998, en Europe, tous les fabricants de cosmétiques doivent respecter la nomenclature internationale des ingrédients cosmétique (INCI) qui les oblige à préciser sur l'emballage la liste complète des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur de leur quantité. Quelques exemples (mise à jour 2014) d'ingrédients chimiques parmi les plus préoccupants pour la santé (dont certains encore présents dans des cosmétiques bio !). Alkylphénols nonylphénol ; nonoxynol ; octylphénol ; O-phénylphénol ; propylphénol ; amylphénol ; heptylphénol, dodécylphénol ; méthylphénol (ou crésol) ; éthylpénol (ou xylénol) ; 4-tert-octylphenol.
Les alkylphénols sont présents dans les détergents, les cosmétiques, les produits de nettoyage et une large gamme de produits industriels. Outre leurs effets très graves sur les milieux aquatiques, l'Union Européenne reconnait un risque potentiel pour la fertilité et pour le foetus. D'ailleurs, le nonylphénol est un ingrédient actif de certains spermicides. De surcroît, les alkylphénols sont des perturbateurs endocriniens[1] qui altèrent les hormones, les organes reproducteurs et stimulent les cellules cancéreuses du sein.
Ingrédient interdit dans les produits certifiés Cosmébio.
(Source) Les alkylphénols - Sabotage hormonal BHA E320.
Antioxydant et conservateur couramment utilisé dans les aliments (ex : chewing-gums), les emballages alimentaires et les cosmétiques. Le BHA affecte les hormones et les organes reproducteurs chez les rats.
(Source) Protéger notre environnemement et notre santé des perturbateurs endocriniens - Réseau Environnement Santé Ethers de glycol 2-phénoxyéthanol (EGphE) ; phénoxytol.
Les éthers de glycol sont des solvants utilisés massivement dans l'industrie depuis les années 60. On les trouve aujourd'hui dans de nombreux produits professionnels : peintures, colles, encre, vernis ; mais également dans des produits de consommation courante : nettoyants ménagers, cosmétiques et médicaments. Il sert de solvant pour d'autres conservateurs (comme les parabènes) et quelques fois de parfum. Le phénoxyéthanol est allergisant et peut induire eczémas et urticaires. Il pourrait également engendrer des effets neurotoxiques et des troubles neurologiques, car il passe le derme et même le placenta. Enfin, Le phénoxyéthanol est suspecté d'être à l'origine de risques cancérogènes et de troubles de la reproduction chez l'homme.
(Sources) Fiche DEMETER 2-phénoxyéthanol (EGphE) - INRS
Ethers de glycol - Ministère de la Santé
Le phénoxyéthanol, un éther de glycol à éviter dans les cosmétiques - Aboneobio
Filtres solaires / filtres UV
benzophenone-3, 2-benzoyl-5-methoxyphenol ; 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone ; (2-hydroxy-4-methoxyphenyl) phenylmethanone ; methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl) phenyl- ; (2-hydroxy-4-methoxyphenyl) phenyl- methanone ; oxybenzone (benzophenone-3) ; oxybenzone 6; methanone, (2hydroxy4methoxyphenyl) phenyl ; b3 ; durascreen ; solaquin ; benzotriazolyl
Ces filtres courants dans les cosmétiques sont des allergisants, des perturbateurs endocriniens et affectent la qualité de l'environnement.
(Source) OXYBENZONE - Skin Deep® Cosmetics Database
Formaldéhyde
Formol ; Formalin ; Formic aldehyde ; Paraform ; Methanal ; Methyl aldehyde ; Methylene oxide ; Oxymethylene ; Oxomethane ; DMDM hydantoin ; Diazolidinyl urea ; Imidazolidinyl urea, Methenamine ; quarternium-15.
Connu sous le nom de formol lorsqu'il est dissout dans l'eau, le formaldéhyde est un Composé Organique Volatil (COV). Il est utilisé comme conservateur antimicrobien.
Le formaldéhyde est cancérogène par inhalation (selon CIRC), allergisant et irritant (pour les yeux qu'il peut brûler et les bronches en cas d'inhalation). Or, le formaldéhyde contenu dans les cosmétiques pourrait s'en dégager en petites quantités sous forme de gaz résiduel et ensuite être inhalé. Les formaldéhydes sont maintenant remplacés en partie par les parabènes, également nocifs pour la santé, on ne les retrouve plus que dans les vernis à ongles.
(Sources) Cosmétiques substances à risques - Penntybio
Les libérateurs de formaldéhyde - Fondation David Suzuki
Huiles et cires de silicone
Dimethicone ; Cetyl dimethicone copolyol ; Phenyl trimethicone ; Stearyl dimethicone.
Ces substances entièrement synthétiques, dérivées du silicium et contenant des atomes d'oxygène, sont employées dans une multitude de produits. La Dimethicone est l'une des matières premières les plus utilisées pour les formules de protection de la peau, de soins capillaires et de rouges à lèvres. Si elles sont préférables aux huiles minérales, elles restent nocives pour l'environnement et donc indirectement pour notre santé. Par ailleurs, dans les shampooings, elles auraient tendance à étouffer le cuir chevelu.
Ingrédient interdit dans les produits certifiés Cosmébio.
Iodopropyl
Il s'agit d'un conservateur très allergisant qui libère de l'iode lors de son utilisation, ce qui peut troubler le fonctionnement de la thyroïde avec un impact sur la croissance, sur l'humeur, sur la sexualité, la reproduction.
Lyral
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde.
Utilisé dans certains savons (Le Petit Marseillais notamment), il s'agit d'un parfum à l'origine de réactions allergiques.
(Source) Allergie de contact au Lyral : il faut l'être au parfum ! - allergique.org
Parabène
E214 à E219 ; butylparaben ; methylparaben ; ethylparaben ; propylparaben ; isopropylparaben ; N-propyl p-hydroxybenzoate (E216) ; P-hydroxybenzoate ; N-butyl p-hydroxybenzoate ; Ethyl p-hydroxybenzoate ; Méthyl p-hydroxybenzoate (E218) ; parahydroxybenzoate de propyle ; parahydroxybenzoate de méthyle.
Le parabène est employé dans de très nombreux cosmétiques, produits alimentaires et médicaments pour ses propriétés antibactérienne et antifongique. En effet, il s'agit d'un conservateur à large spectre chargés de détruire de nombreux germes (champignons, moisissures) qui peuvent se développer lors de l'association eau-huile. A l'origine, les parabènes sont apparus pour remplacer d'autres conservateurs comme les formaldéhydes, jugés dangereux.
Les parabènes peuvent provoquer des allergies (urticaire, dermatite), un veillissement accéléré de la peau avec le soleil. Mais ce qui est plus inquiétant c'est leur capacité à être assimilés par l'organisme. Ainsi, plusieurs études ont montré que les parabènes interféraient avec les récepteurs hormonaux et perturbaient l'équilibre endocrinien. Les données épidémiologiques chez l'Homme restent très limitées. Une association a émergé récemment entre les taux sériques de parabènes et la densité mammographique des seins chez des femmes ménopausées, mais, pour l'instant, il n'existe aucune preuve que l'exposition puisse augmenter le risque de cancer du sein. A ce titre, certains fabricants de cosmétiques comme Lush se veulent rassurants sur la prétendue toxicité de certains parabènes répandus comme le parahydroxybenzoate de propyle et le parahydroxybenzoate de méthyle (utilisés dans certains de leurs produits).
Une proposition de loi visant à interdire deux substances de la famille des parabènes : butylparabène et du propylparabène a été adoptée le 3 mai 2011 à l'Assemblée Nationale.
PolyEthylene Glycol (PEG)
PEG-6 ; PEG-8 ; PEG-40 ; PEG-100 ; PEG-150 ...
Le nombre qui suit la forme abrégée indique le poids moléculaire. Un nombre inférieur à 500 signale une consistance liquide, un chiffre supérieur à 500 une graisse ou une cire. Cette famille de composés chimiques de synthèse se retrouvent dans de nombreux cosmétiques (y compris dans les dentifrices comme Sensodyn) en tant qu'agents tensioactifs, détergents, émulsifiants, revitalisants ou humectants pour la peau. Outre le fait qu'ils sont extrêmement polluants à produire et contaminent durablement l'environnement, ils contiennent de nombreuses impuretés toxiques (oxyde d'éthylène, 1,4-dioxane, composés aromatiques polycycliques, métaux lourds...). A ce titre, ils sont déconseillés pour des personnes ayant une peau abimée. Enfin, ces impuretés sont reconnues cancérigènes dans de nombreux cancers dont, une nouvelle fois, celui du sein.
Ingrédient interdit dans les produits certifiés Cosmébio.
(Source) Dangers of PEG Compounds in Cosmetics Women at Increased Breast Cancer Risk? - Healthy Living
Perfluorés (PFOA, PFOS)
Il s'agit d'une famille de polymères halogénés utilisés comme revêtement anti-adhérent dans les ustensiles de cuisson (poêle traitée au téflon), les textiles et les produits traités anti-tâches, les emballages et les cosmétiques. Une étude danoise publiée en 2009 les rend responsables de la baisse du nombre de spermatozoïdes chez l'homme.
(Source) Protéger notre environnemement et notre santé des perturbateurs endocriniens ; 2012 - Réseau Environnement Santé
Phtalates
Parfum ; fragrance ; Diisodecylphtalate (DIDP).
Il s'agit d'un dérivé du naphtalène, hydrocarbure aromatique utilisé dans les matières plastiques et produit à partir du goudron de houille ou du pétrole. Les phtalates sont utilisés comme parfum en cosmétique et leur présence est dissimulée par le terme générique de "parfum" ou "fragrance" : un cocktail de dizaines produits chimiques non identifiés. Ils n'apparaissent donc pas clairement dans la liste des ingrédients.
Les phtalates ne semblent pas s'accumuler dans l'organisme. Toutefois, ils exercent, via leurs métabolites, un pouvoir de perturbation endocrine provoquant des atteintes à la reproduction, des malformations des organes, l'obésité, des pubertés précoces ou des cancers du sein et des testicules.
Certains phatalates sont déjà interdits dans les cosmétiques : phtalate de butyle benzyle, phtalate de l'ester dipentylique, phtalate de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique, phtalate de di-n-pentyle et d'isopentyle, phtalate de di-n-pentyle, phtalate de diisopentyle, phtalate de bis, phtalate de dibutyle.
Concernant le diéthylphtalate (DEP), différentes évaluations menées au niveau européen ont toutes conclu à son innocuité pour un usage cosmétique.
Attention ! Des produits estampillés Cosmébio peuvent contenir des phtalates (ex : gel douche bio Ushuaïa). Ainsi que des grandes marques comme Nivéa ou Mixa.
(Source) Protéger notre environnemement et notre santé des perturbateurs endocriniens ; 2012 - Réseau Environnement Santé Sodium Laureth Sulfate
Sodium Laureth Sulfate
Sodium Laureth Sulfate ; Sodium Lauryl Sulfate ; Laurylsulfate de Sodium.
Le Sodium Laureth Sulfate et le Sodium Lauryl Sulfate sont massivement employés dans de nombreux produits de toilette et d'entretien : savons, shampoings, détergents, dentifrices... Ce sont des agents moussants chimiquement connus en tant que tensioactifs (principe actif qui disperse les corps gras dans l'eau).
Or, le Sodium Laureth Sulfate est un composé puissant, qui a longtemps été utilisé dans les produits de nettoyage industriel et qui l'est encore chez les mécaniciens pour nettoyer les moteurs de voiture. En effet, c'est un détergent efficace et très peu coûteux pour nettoyer les taches les plus difficiles à traiter. Ainsi, il a pris la place du savon alors que même dans les laboratoires la manipulation de cet élément est très délicate et nécessite une grande protection de la peau. Un composant qui envahit pourtant les produits cosmétiques, ainsi que les shampoings. Son utilisation fréquente élimine la protection de la peau et l'expose aux maladies. Utilisé dans les shampoings, il fragilise le cuir chevelu, favorise la formation des pellicules, provoque des irritations, des démangeaisons, emmêle les cheveux, les rend fourchus et peut même entrainer une perte de cheveux (le comble !). Malheureusement, le sodium laureth sulfate est également absorbé par l'organisme et agit alors comme un perturbateur hormonal dont les conséquences peuvent être lourdes : syndrome prémenstruel et symptômes de la ménopause, baisse de la fertilité masculine, cancers féminins, dont le cancer du sein.
L'utilisation de laureth sulfate de sodium est particulièrement déconseillé chez les enfants. En effet, son application cutanée peut affecter le développement des yeux avec des dommages irréversibles.
Enfin il convient d'être très vigilant : des produits dits naturels et même des produits certifiés Cosmébio contiennent du Sodium Laureth Sulfate (comme les produits L'Arbre Vert). Le mieux c'est encore de vérifier les étiquettes...
(Sources) Le sodium lauryl sulfate... un danger présent partout ! - Terre de femme
Les dangers du Sodium Laureth Sulfate ou SLS - mycoiffure.com
Triclosan
Cloxifenolum, Irgasan, Lexol 300, Aquasept, Gamophen, TCL, DP300, éther de diphényle d'hydroxyle 2.4.4 ; Trichlorine-2.
Le triclosan est un produit de synthèse utilisé depuis plus de 30 ans comme anti-bactérien, antifongique, antiviral, antitartre et agent de conservation. Il est présent dans de nombreux produits notamment désignés comme "antibactériens" ou "anti-microbiens" : produits contre l'acné, produits de premiers soins, savon, dentifrice, rince-bouche, lotion hydratante, crème à raser, déodorant, éponges et serviettes de nettoyage démaquillantes...
Outre le fait qu'il contamine l'environnement et qu'il contribue à l'augmentation de la résistance des bactéries aux antibiotiques, le triclosan peut perturber le fonctionnement de la thyroïde chez l'humain. De plus, il se dégrade en composés toxiques, cancérigènes, bioaccumulables et persistants. Il altérerait également la fonction musculaire, et en particulier celle du muscle cardiaque. Chez l'Homme, on retrouve du triclosan dans le sang, l'urine et même le lait maternel. Ces constats accablants ont conduit l'agence américaine du médicament (FDA) et l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) à réévaluer l'innocuité ce produit.
D'ores et déjà, la société américaine Johnson & Johnson (qui commercialise notamment les marques Roc, Neutrogena, Biafine, Le Petit Marseillais...) vient d'annoncer la suppression progressive du triclosan de ces produits. Dès 2011, la société Colgate Palmolive a supprimé cet antibactérien de tous ses produits, à l'exception du dentifrice Colgate Total (destiné à combattre les gingivites).
(Sources) Le triclosan - Sabotage hormonal
Des nouvelles du triclosan - Le Blog d'Albert Amgar
Le triclosan bientôt banni des produits d'hygiène - Le Point.fr Le nouveau label bio européen 
Concernant les labels, le label européen
COSMOS devrait peu à peu remplacer nos labels nationaux, et nous gagnerons au change ! En effet,
COSMOS (premier standard européen harmonisé créé en 2008) garantira que au moins 20% du produit fini sera bio (contre 10% bien souvent actuellement), et ceci inclura l’eau, qui jusqu’alors était rarement certifiée.
Enfin, vous aurez compris que l’enjeu actuel consiste aussi à résoudre les problèmes posés par l’eau : réussir à certifier « bio » cet ingrédient majeur de nos cosmétiques (eh, oui, beaucoup de fabricants utilisent encore la bonne eau brute du robinet !), et s’attacher à réduire l’empreinte eau, c'est-à-dire à minimiser les quantités d’eau utilisées pour fabriquer le produit et l’acheminer jusqu’au point de vente. Voici donc les nouveaux challenges de la cosmétique bio, pour améliorer le bien-être du consommateur et de la planète.
Le label COSMOS standard
La réunion de plusieurs labels de certification de cosmétiques bio, sous le nom de COSMOS-Standard A.I.S.B.L (Association Internationale Sans But Lucratif ) ou le lancement du programme de certification COSMOS-standard. Ce label vise un standard reconnu internationalement pour la Cosmétique Naturelle et Bio. Dans peu de temps nous verrons donc sur les emballages de nos produits cosmétiques préférés le logo international de COSMOS-standard, nouveau référentiel pour es fabricants répondant aux nouveaux critères d’exigence.
COSMOS-standard est né d’un projet européen (BDIH, Cosmébio, Ecocert Greenlife, ICEA, Soil Association Certification Ltd.) débuté en 2002. 9 années plus tard, l’aboutissement (ou la seconde naissance) donne naissance à un nouveau référentiel daté du 31 janvier 2011.
(voir les détails sur le site officiel de COSMOS-Standard A.I.S.B.L).Les étiquettes des produits seront toujours celles des logos nationaux mais seront complétées par l’apposition de l’une des mentions suivantes (par degré de certification) : « Cosmos Natural » ou « Cosmos Organic« . Nos produits decosmétiques bio vont voir se relever leurs exigences existantes, avec un principe de base qui repose sur la précaution, en indiquant que « lorsqu’il existe une preuve scientifique qu’un ingrédient, une technologie ou un procédé est susceptible d’occasionner un risque pour la santé ou l’environnement« , ce dernier ne doit pas être autorisé (nano-matériaux, OGM, procédés d’irradiation, etc.).
Le logo "Eurofeuille", représentant les étoiles de l'Union Européenne réparties en forme de feuille sur fond vert, représente à partir du 1er juillet 2010 le nouveau label bio européen. Il s'inscrit dans les nouvelles règles d'étiquetage des produits alimentaires biologiques européens. 
L'Union Européenne introduit au 1er juillet 2010 des nouvelles règles d'étiquetage concernant les produits alimentaires bio issus des pays membres de l'Union Européenne et respectant les normes en vigueur.
Ces derniers ont désormais leur logo. L'Eurofeuille symbolise "la production alimentaire biologique à travers tl’agriculture et du développement rural.
"J’espère que ces nouvelles règles donneront un coup de fouet au secteur de l'agriculture biologique, mais aussi qu’elles renforceront la protection des consommateurs" a-t-il ajouté.
Les règles de la production aquacole bio plus strictes
La production biologique de poissons, de coquillages et d'algues marines fixe désormais des conditions relatives au bien-être animal et à l'utilisation d'hormones artificielles notamment.
Les aliments pour animaux doivent être biologiques et peuvent être utilisés en association avec des aliments pour poissons provenant de pêcheries gérées de façon durable. Des densités de peuplement maximales sont fixées pour le bien-être des animaux. Des dispositions spécifiques sont également prévues pour la production de mollusques bivalves et d’algues marines.
"Ces règles permettront aux consommateurs de faire de meilleurs choix et favoriseront une production saine et respectueuse de l’environnement, solution de rechange viable à l’approche intensive plus traditionnelle. L’UE est le plus grand marché mondial de produits de la mer et il est donc normal que l'Europe joue un rôle de premier plan dans la mise en place de règles globales dans ce domaine" a déclaré Madame Maria Damanaki, membre de la Commission chargé des affaires maritimes et de la pêche.
Le label privé ci-dessous s'engage à une règlementation plus rigoureuse , car l'examen de l'association qui est à l'origine émet des objections à question posées à bio cohérence :
Le nouveau règlement européen est il plus laxiste que l'ancien ?
Non, d’un point de vue européen le contenu du nouveau règlement est très proche de l’ancien. Il présente même quelques améliorations comme les critères d’ajout de nouveaux intrants en bio, ou l’interdiction explicite de l’azote minéral.
Cependant son application en France a mené à une baisse des exigences puisque jusqu’au 1er janvier 2009 il était complété par les règles françaises sur l’élevage. Aujourd’hui, la France, comme les autres pays membres de l’union européenne n’ont plus le droit d’appliquer ces règles nationales plus strictes. Seuls les cahiers des charges privés continuent d’appliquer leurs règles spécifiques (comme Déméter, Nature et Progrès, ou les marques régionales comme BioBreizh, …). C’est pourquoi Alternative Bio 2009 a souhaité mettre en place une marque collective (Bio Cohérence) afin de compléter les exigences communautaires et d’y ajouter une dynamique de progrès.
Pourquoi ne pas se concentrer à faire évoluer le règlement européen plutôt que de développer une marque ?
Un label pour une agriculture biologique, plus exigeant que la règlementation bio européenne.
Une initiative intéressante qui fait malheureusement peser un coût supplémentaire pour les petits producteurs bio.
Une charte qui garantit le respect conjoint de critères bio et équitables. La logique est globale et implique tous les acteurs de la chaîne.
Un label qui concilie l'écologie et le social
Une charte qui garantit le respect conjoint de critères bio et solidaires. La logique est globale et implique tous les acteurs de la chaîne.
Un label cohérent pour consommer des produits bio en se souciant de critères sociaux.
Le plus ancien label en matière de protection environnementale.
Un label exigeant et fiable.
Labellise les produits issus de l'agriculture bio-dynamique, plus exigeante que l'agriculture biologique
Une garantie de qualité alimentaire.
La certification équitable par Ecocert selon un référentiel prenant en compte les conditions de production conforme aux définitions réglementaires françaises du commerce équitable.
On aime l'idée qu'il faille être certifié bio (AB-Cosmebio-GOTS) pour pouvoir demander une certification ESR.
GOTS certifie l'origine biologique du coton, il est issu d'une harmonisation de sept acteurs historiques.
Label fiable prenant en compte des critères environnementaux bien sûr mais aussi sociaux
Label Suisse qui certifie les bâtiments respectueux tant de l'environnement que de la santé de leurs habitants
Des critères exigeants pour certifier des maisons à basse consommation d'énergie.
La garantie du commerce équitable tout au long de la filière de commercialisation.
Une bonne garantie encore très confidentielle
Garantit des produits sains et de qualité qui contribuent à préserver et entretenir notre planète
Une mention cohérente qui concilie agriculture biologique et réduction de l'empreinte écologique.
Label écologique officiel des pays nordiques. Une prise en considération de l'impact du produit durant sa vie entière
Un label rigoureux aux critères très stricts.
La PFCE est un collectif national de concertation et de représentation d'acteurs de commerce équitable français. Aujourd'hui la PFCE regroupe 39 acteurs du commerce équitable. La PFCE est membre de l'IFAT/WFTO.
Une association historique qui travaille sérieusement pour la promotion du commerce équitable dans tous les secteurs.
Un logo qui distingue des jouets de qualité adaptés à l'épanouissement des enfants.
Une démarche qui répond à la banalisation du commerce équitable par une exigence de transparence de ses membres
Une belle démarche que trop peu d'entreprises rejoignent aujourd'hui.
Le WFTO est l'une des 4 grandes associations internationales regroupant plus de 350 structures du commerce équitable à travers le monde.
Le premier label visant à garantir des textiles exempts de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement
Pour des textiles sans poison. Un label fiable mais qui peut aussi certifier des matières synthétiques et donc polluantes en amont.
Un label de base connu et reconnu qui a toutefois perdu de son exigence avec la nouvelle règlementation européenne.
Un label de base connu et reconnu.
AGRECO est un organisme de certification allemand qui contrôle le coton bio (par exemple Ideo) mais aussi l'alimentation bio (label européen)
Organisme sérieux qui contrôle notamment le coton bio selon les critères USDA Organic.
Label officiel européen pour les produits issus de l'agriculture biologique distribués en Europe à compter du 1er janvier 2009.
Une législation moins exigeante que ne l'était le cahier des charges français AB. Aujourd'hui, le standard français s'est aligné sur l'européen.
Une marque-label permettant de repérer les articles en papier recyclé.
trop peu étendu
La méthode ASSER (Actions, Solutions et Services pour des Evénements Responsables) est dédiée au conseil à l'organisation et à la certification d'événements innovants d'un point de vue de la prise en compte du développement durable dans son ensemble.
Compte tenu du domaine, ce label est très peu répandu
Un label pour les manifestations sportives qui prend en compte les aspects sociaux et environnementaux dans un monde de compétition !
Une initiative intéressante qui adoucira, on l'espère, un peu le monde du sport ! Peut-être plus un label d'accompagnement qu'un cahier des charges strict.
Label allemand qui certifie des produits cosmétiques écologiques et biologiques.
Un label de base pour les cosmétiques.
Ce label, équivalent belge du label AB, certifie le caractère biologique de produits alimentaires mais aussi textiles.
Un label de base pour l'agriculture biologique.
bioRe est un label Suisse certifiant les textiles biologiques et issus du commerce équitable.
C'est suisse donc c'est bien !
Label français qui certifie des produits cosmétiques écologiques et biologiques
Un label de base pour les cosmétiques.
Deux significations: en cosmétiques, équivaut à Cosmebio. Sinon, c'est le certificateur
Dommage que l'on puisse confondre le certificateur et la charte... et que l'on puisse le confondre avec ecocert produits ménagers...
Cahier des charges correct pour les produits ménagers écologiques.
Ecogarantie est la marque belge applicable aux produits écologiques.
Un label de base pour protéger l'environnement.
Certifie le respect de critères environnementaux communs à l'Union Européenne sur tout le cycle de vie du produit.
Un bon label régulièrement mis à jour mais qui mais qui certifie une proportion de produits (20%) plutôt qu'un objectif de qualité.
Label français de certification des bâtiments respectueux tant pour l'environnement que pour la santé de ses habitants
Un label prometteur pour la performance énergétique des bâtiments.
La labellisation bio hollandaise.
Comme pour le label AB, EKO souffre des restrictions de la labellisation européenne.
Une fondation qui travaille au respect des conditions de travail décentes dans les entreprises.
Pas d'avis pour le moment
Certifie que le bois qui a été utilisé dans un produit provient de forêts ou de plantations gérées de manière responsable et durable.
Un bon label pour lutter contre la déforestation et l'exploitation illégale de forêts
Un label certifiant les produits non testés sur animaux.
IMO est un certificateur de produit biologique, écologique et d'organisation.
Un certificateur de qualité présent dans une vingtaine de pays.
Garantit que le produit répond aux critères internationaux du commerce équitable portant sur les conditions de production et la rémunération du producteur
Un bon label mais qui ne s'attache qu'aux conditions de rémunération du producteur.
Label visant à harmoniser la cosmétique bio. Comporte
3 degrés d'exigences représentés par le nombre d'étoiles: naturel, naturel avec bio, biologique.
Une bonne initiative d'harmonisation des différents cahiers des charges existants, surtout pour le degré 3 : "NaTrue biologique"
Un label international qui certifie la qualité écologique des produits de construction et de l'habitat.
Des critères environnementaux sérieux basés sur une analyse du cycle de vie du produit.
Naturtextil et Naturleder sont deux labels créés par l'association internationale des industriels du textile naturel (IVN).
Un bon label qui devrait se confondre prochainement dans le GOTS.
Une norme allemande pour des produits naturels.
Un label certifiant les produits non testés sur animaux.
Skal est l'organisme hollandais de certification de produits biologiques. Cet organisme est par exemple à l'origine du label EKO, de renommée européenne.
Un certificateur de qualité membre du EOCC (European Organic Certifiers Council)
"Soil Association organic standard" est un label britannique pour des produits biologiques alimentaires et non-alimentaires.
Un bon label issu d'un travail de longue date par des militants avertis.
Atteste que le produit a été évalué par l'association de consommateurs allemande Stiftung Warentest.
Des critères rigoureux permettant d'évaluer les dangers pour l'environnement ou pour la santé.
Certifie l'efficacité énergétique du matériel informatique.
Un label intéressant mais trop peu repris par les constructeurs et qui doit être mis à jour régulièrement.
USDA Organics est la certification biologique aux Etats-Unis.
Atteste que le produit a été évalué par le magazine allemand de consommateurs Öko-Test.
Des critères rigoureux permettant d'évaluer les dangers pour l'environnement ou pour la santé.
Réseau d'entreprises qui s'engagent à consacrer au minimum 1% de leur chiffre d'affaires annuel à des associations environnementales
Démarche intéressante mais qui ne remet pas en cause les modes de production et de commercialisation.
Et hop ! Encore un label qui vient semer la confusion. Est-ce bio ? Est-ce écologique ? Est-ce équitable ? Rien de tout cela malheureusement.
L'agriculture écologiquement intensive n'est qu'une garantie de traçabilité et d'amélioration continue. Un minimum.
Certifie les appareils économes en énergie
Peu exigeant. Ne jamais acheter un écran d'ordinateur ou téléviseur ne le possédant pas.
Indique l'efficacité énergétique des appareils domestiques.
A perdu de sa pertinence faute d'une mise à jour depuis 1992
Un label pour distinguer les produits d'épargne solidaire (livrets, actions, Sicav).
Un label indispensable qui gagnerait à être plus restrictif.
La flamme verte distingue les appareils de chauffage au bois performants.
Démarche visant à limiter l'impact d'une opération de construction sur l'environnement.
Cahier des charges bancal qui permet de consommer beaucoup d'énergie si on en produit un peu de manière renouvelable...
Réservé aux imprimeurs, la charte imprim'vert assure le "minimum" légal pour la prise en compte de l'environnement dans l'imprimerie.
Difficile de
Label officiel spécifiant un terroir, un territoire.
Peut-être confondu avec l'ancien label bio européen... Très hétéroclite et pas forcément préoccupé par les aspects sociaux et environnementaux.
Labellise les produits de la mer issues de pêcheries durables
Trop peu exigeant, ce label ne permet pas de répondre aux enjeux liés à la surpêche.
La certification écologique officielle française.
Un label fluctuant selon les catégories de produits certifiés.
Organic exchange propose un référentiel permettant la traçabilité d'un pourcentage de coton biologique certifié.
Une certification créée pour les gros du textile qui, s'il n'apporte aucune garantie sociale favorise le développement du coton biologique.
Un label initié par les industriels du bois qui vise à certifier une gestion «durable» de la forêt
Un label commercial peu efficace et peu contraignant.
Précise que le plastique est recyclable et précise sa nature
Peu lisible pour le grand public.
Présent principalement sur des produits de l'industrie agro-alimentaire, ce label tente de promouvoir une agriculture durable en associant des critères environnementaux et sociaux.
Un label de grande distribution avec des critères sociaux trop peu exigeants.
Produit recyclable ou à base de matières recyclées si un pourcentage figure au centre
Entraine la confusion entre recyclé et recyclable.
Pictogramme obligatoire en France sur les boissons alcoolisées.
Caractère préventif
Visuel développé par les constructeurs de voitures pour leurs voitures.
Ne donnons pas plus d'importance qu'il n'en faut à ce genre de démarche.
Un pictogramme imaginé par Tetra Pak qui ne correspond à aucune démarche précise ni aucun contrôle.
Le logo indique que l'entreprise cotise à un système global de tri, collecte sélective et recyclage des déchets d'emballages ménagers.
Toutes les entreprises doivent cotiser, par ailleurs il n'incite pas à la réduction des déchets.
Le logo invite le consommateur à jeter l'emballage dans une poubelle
Il n'incite pas à réduire les emballages.
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ACTUALISATION 2014 - Les labels écologiques génériques ou multi-supports.
Les labels présentés ci-dessous sont officiels, reconnus et font l'objet de contrôles réguliers de la part des organismes chargés de la certification. 
de soins & cosmétiques BIO
ce règlement eu
ropéen, même s'il constitue un socle commun indispensable pour garantir une agriculture biologique de qualité en Europe, il gagne à être complété dans certains domaines...2 brochures pdf nous éclairent sur les exigences de Bio Cohérence ; cliquez ci-desssous
